Det vanlig brukte plaggetveving av stoffer vevstolen i form av en skyttelvevstol, der garnet dannes gjennom forskjøvet lengdegrad og breddegrad. Den har vanligvis tre kategorier: flat, twill og sateng, og deres organisering endrer seg (i moderne tid, på grunn av bruken av skyttelfri vevstol, bruker ikke veving av slike stoffer form av skyttelvevstol, men stoffet er fortsatt skyttelveving). Fra komponentene bomullsstoff, silkestoff, ullstoff, linstoff, kjemisk fiberstoff og deres blandede og vevde stoffer, bruk av vevde stoffer i klær enten i variasjon eller i produksjonsmengde. På grunn av forskjeller i stil, teknologi, stil og andre faktorer, er det store forskjeller i prosesseringsprosessen og prosessmidlene. Følgende er grunnleggende kunnskap om generell bearbeiding av vevde plagg.
(1) Produksjonsprosess for vevde klær
Overflatematerialer inn i fabrikkinspeksjonsteknologi, skjæring og sying av nøkkelhullsknapper, stryking av plagginspeksjon, emballasjelagring eller forsendelse.
Etter at stoffet kommer inn i fabrikken, bør kvantitetstesting, utseende og intern kvalitet kontrolleres. Først når de oppfyller produksjonskravene, kan de tas i bruk. Før masseproduksjon bør tekniske forberedelser utføres, inkludert formulering av prosessark, prøveplate og prøveplaggproduksjon. Prøveplagget kan bare gå inn i neste produksjonsprosess etter at det er bekreftet av kunden. Stoffene kuttes og sydd til halvfabrikata. Etter at noen skyttelstoffer er laget til halvfabrikata, må de sorteres og bearbeides i henhold til spesielle prosesskrav, for eksempel klesvask, klessandvask, vridningseffektbehandling, osv., og til slutt gjennom hjelpeprosessen og etterbehandlingsprosessen, og deretter pakkes og lagres etter å ha bestått inspeksjon.
(2) Formål og krav til tekstilinspeksjon
Kvaliteten på gode stoffer er en viktig del av å kontrollere kvaliteten på ferdige produkter. Inspeksjon og bestemmelse av innkommende stoff kan effektivt forbedre kvaliteten på klær.
Inspeksjon av stoffet inkluderer både utseendekvalitet og intern kvalitet. Stoffets viktigste utseende er om det er skader, flekker, vevefeil, fargeforskjeller og så videre. Sandvaskestoffet bør også være oppmerksom på om det er sandveier, dødfoldforseglinger, sprekker og andre sandvaskefeil. Feil som påvirker utseendet bør merkes med merker i inspeksjonen og unngås ved skjæring.
Stoffets indre kvalitet omfatter hovedsakelig krymping, fargefasthet og vekt (m, ounce) tre innhold. Under inspeksjonsprøvetakingen bør representative prøver av forskjellige varianter og forskjellige farger kuttes for testing for å sikre dataenes nøyaktighet.
Samtidig bør også hjelpematerialene som kommer inn i fabrikken inspiseres, for eksempel krympehastigheten til det elastiske beltet, heftefastheten til limfôret, graden av glidelåsens glatthet, osv. Hjelpematerialer som ikke oppfyller kravene vil ikke bli tatt i bruk.
(3) Hovedarbeidsflyten for teknisk forberedelse
Før masseproduksjon bør teknisk personell først gjøre en god jobb med teknisk forberedelse. Teknisk forberedelse omfatter tre deler: prosessark, papirprøvefremstilling og prøvefremstilling av klesplagg. Teknisk forberedelse er et viktig middel for å sikre en problemfri masseproduksjon og at sluttproduktet oppfyller kundenes krav.
Prosessarket er et veiledende dokument i klesbehandling. Det legger frem detaljerte krav til spesifikasjoner, søm, stryking, etterbehandling og emballasje osv., og tydeliggjør også detaljer som plassering av klestilbehør og tettheten av syspor, se tabell 1-1. Alle prosesser i klesbehandlingen skal utføres strengt i henhold til kravene i prosessarket.
Prøveproduksjon krever nøyaktig størrelse og fullstendige spesifikasjoner. Konturlinjene til de relevante delene samsvarer nøyaktig. Klærnummer, del, spesifikasjon, retning på silkelåser og kvalitetskrav skal merkes på prøven, og prøvekomposittforseglingen skal stemples på det aktuelle skjøtestedet.
Etter at prosessarket og prøveformuleringen er fullført, kan produksjonen av småskalaprøver av klær utføres, og avviket kan korrigeres i tide i henhold til kundenes krav og prosessen, og prosessvanskene kan løses, slik at massestrømningsoperasjonen kan gjennomføres problemfritt. Prøven har blitt et av de viktigste inspeksjonsgrunnlagene etter kunden.
(4) Krav til skjæreprosessen
Før skjæring bør vi tegne utladningstegningen i henhold til prøven. "Fullstendig, rimelig og sparsommelig" er det grunnleggende prinsippet for utlading. Hovedprosesskravene i skjæreprosessen er som følger:
(1) Tøm mengden ved tauingstidspunktet, og vær oppmerksom på å unngå feil.
(2) For forskjellige partier med fargede eller sandvaskede stoffer bør de kuttes i partier for å unngå fargeforskjeller på samme klær. Hvis det oppstår fargeforskjeller i et stoff, kan fargeforskjellen utløses.
(3) Når du tømmer ut materialer, vær oppmerksom på om silketrådene i stoffet og retningen på plaggtrådene oppfyller prosesskravene. For fløyelsstoff (som fløyel, fløyel, kordfløyel osv.) bør ikke materialene tømmes baklengs, ellers vil dybden på klærnes farge bli påvirket.
(4) For rutete stoffer bør vi være oppmerksomme på justeringen og plasseringen av stengene i hvert lag, for å sikre sammenheng og symmetri mellom stengene på klærne.
(5) Skjæring krever nøyaktig skjæring, og rette og glatte linjer. Fortauet bør ikke være for tykt, og de øvre og nedre lagene av stoffet må ikke overskæres.
(6) Skjær kniven i henhold til prøvemerket.
(7) Det må tas hensyn til at plaggets utseende ikke påvirkes når man bruker kjeglehullmerkingen. Etter klipping bør mengden og tablettinspeksjonen telles, og buntes i henhold til plaggets spesifikasjoner, med billettnummer, deler og spesifikasjoner vedlagt.
(5) Sying, og sying er den sentrale prosessen iklesbehandlingKlessøm kan deles inn i maskinsøm og manuell søm i henhold til stil og håndverksstil. I sy- og bearbeidingsprosessen implementeres operasjonsflyten.
Bruken av klesfôr i klesbehandling er mer vanlig. Dens rolle er å forenkle syprosessen, gjøre kleskvaliteten jevn, forhindre deformasjon og rynking, og spille en viss rolle i klesmodelleringen. Dens typer ikke-vevde stoffer, vevde stoffer, strikkevarer som basisstoff, bruk av klesfôr bør velges i henhold til klesstoffet og delene, og for å nøyaktig forstå tid, temperatur og trykk for å oppnå bedre resultater.
I bearbeidingen av vevde klær er stingene forbundet i henhold til en viss lov for å danne en fast og vakker tråd.
Sporet kan oppsummeres i følgende fire typer:
1. Kjedetrådspor Kjedetrådsporet er laget av én eller to suturer. Én enkelt sutur. Fordelen er at antallet linjer som brukes i enhetslengden er lite, men ulempen er at kantlåsen løsner når kjedetråden brytes. Tråden i dobbel sutur kalles dobbel kjedesøm, som er laget av en nål og kroktråd, dens elastisitet og styrke er bedre enn låsetråden, og den er ikke lett å løse opp samtidig. Enkeltkjedetrådspor brukes ofte i jakkekanten, buksesømmen, dressjakkens lekterhode, osv. Dobbelkjedetrådspor brukes ofte i sutur av sømkanten, baksømmen og sidesømmen på buksene, det elastiske beltet og andre deler med mer elastisitet og sterk kraft.
2. Låselinjesporet, også kjent som skyttelsutursporet, er forbundet med to suturer i sømmen. De to endene av suturen har samme form, og dens tøyning og elastisitet er dårlig, men den øvre og nedre suturen er tett. Det lineære låsesutursporet er det vanligste sutursutursporet, som ofte brukes til å sy to stykker suturmateriale. For eksempel å sy kanten, spare søm, poseoppsamling og så videre.
3. Omviklingssømsporet er en tråd som er satt i kanten av sømmen av en serie suturer. I henhold til antall suturspor (enkel sutursøm, dobbel sutursøm ... Sekssømmers omviklingssøm). Dens karakteristiske trekk er å gjøre kanten av symaterialet viklet, og dermed forhindre at stoffkanten beveger seg. Når sømmen strekkes, kan det være en viss grad av gjensidig overføring mellom overflatelinjen og bunnlinjen, slik at sømmens elastisitet er bedre, så den er mye brukt i stoffkanten. Tretråds- og firtrådssømmer er de mest brukte vevde klærne. Femtråds- og sekstrådssømmer, også kjent som "komposittspor", består av en dobbeltsøm med tretråds- eller firtrådssømmer. Dens største egenskap er den store styrken, som kan kombineres og vikles samtidig, for å forbedre tettheten av sysporene og produksjonseffektiviteten til sømmen.
4. Sutursporet er laget av mer enn to nåler og en buet kroktråd som går gjennom hverandre, og noen ganger legges en eller to dekorative tråder foran. Egenskapene til sutursporet er sterk, god strekkfasthet, glatt søm, og i noen tilfeller (for eksempel søm) kan det også spille en rolle for å forhindre stoffkanten.
Formen for grunnleggende søm er vist i figur 1-13. I tillegg til grunnleggende søm finnes det også bearbeidingsmetoder som bretting og stoffbroderi i henhold til kravene til stil og teknologi. Valg av nål, tråd og nålesportetthet i søm av vevde plagg bør ta hensyn til kravene til plaggstoffets tekstur og prosess.
Nåler kan klassifiseres etter «type og antall». I henhold til formen kan stingene deles inn i S-, J-, B-, U- og Y-typer, som tilsvarer forskjellige stoffer, ved å bruke riktig nåletype.
Tykkelsen på stingene som brukes i Kina kjennetegnes av antallet, og tykkelsesgraden blir tykkere og tykkere med økende antall. Stingene som brukes i klesbearbeiding varierer vanligvis fra 7 til 18, og forskjellige klesstoffer bruker forskjellige sting med ulik tykkelse.
I prinsippet bør stingvalget ha samme tekstur og farge som plaggstoffet (spesielt for dekorativ design). Stingtråder inkluderer vanligvis silketråd, bomullstråd, bomulls-/polyestertråd, polyestertråd osv. Når vi velger sting, bør vi også være oppmerksomme på stingkvaliteten, som fargefasthet, krymping, fasthetsstyrke og så videre. Standard sting skal brukes for alle stoffer.
Nålesportettheten er tettheten av nålens fot, som bedømmes ut fra antall suturer innenfor 3 cm på stoffoverflaten, og kan også uttrykkes ved antall nålehull i 3 cm-stoffet. Standard nålesportetthet i vevd plaggbehandling.
Sying av klær krever generelt sett pent og pent, det må ikke være asymmetri, skjevhet, lekkasje, feil søm og andre fenomener. Ved sying bør vi være oppmerksomme på skjøtemønsteret og symmetrien. Sømmen skal være jevn og rett, glatt og glatt; tangenten til klærnes overflate skal være flat uten rynker og små folder; sømmen skal være i god stand, uten ødelagte linjer, flytende linjer, og viktige deler som kragespissen skal ikke være trådet.
(6) nøkkelhullsspikerspenne
Låsehull og spikerspenne i klær lages vanligvis maskinelt. Øyespenne er delt inn i flatt hull og øyehull i henhold til formen, ofte kjent som sovehull og dueøyehull.
Rette øyne brukes mye i skjorter, skjørt, bukser og andre tynne klesmaterialer.
Føniksøyne brukes mest i jakker, dresser og andre tykke stoffer i frakkkategorien.
Låsehullet bør være oppmerksom på følgende punkter:
(1) Om cingulateposisjonen er korrekt.
(2) Om størrelsen på knappøyet samsvarer med knappens størrelse og tykkelse.
(3) Om knapphullsåpningen er skåret godt.
(4) Hvis klesmaterialet er elastisk (elastisk) eller veldig tynt, bør du vurdere bruken av låsehullet i det indre laget av stoffforsterkning. Knappens søm bør samsvare med knappens posisjon, ellers vil ikke knappen forårsake forvrengning og skjevhet i knappens posisjon. Det bør også tas hensyn til om mengden og styrken på stiftetråden er tilstrekkelig til å forhindre at knappen faller av, og om antallet spenner på tykt stoff er tilstrekkelig.
(Sju) varme folk bruker ofte «trepunktssøm syvpunkts varm» for sterk justering av varm, og det er en viktig prosess i klesforedling.
Det er tre hovedfunksjoner for strykingen:
(1) Fjern rynkene i klærne ved å spraye og stryke, og glatt ut sprekkene.
(2) Etter varmforming, sørg for at klærne ser flate, plisserte og rette ut.
(3) Bruk stryketeknikkene «retur» og «trekk» for å endre krympingen av fiberen og tettheten og retningen på stoffets organisering på riktig måte, form klærnes tredimensjonale form og tilpasse dem til kravene til menneskekroppens form og aktivitetstilstand, slik at klærne oppnår et vakkert utseende og er komfortable å bruke.
De fire grunnleggende elementene som påvirker strykingen av stoffet er: temperatur, fuktighet, trykk og tid. Stryketemperaturen er hovedfaktoren som påvirker strykeeffekten. Å forstå stryketemperaturen til ulike stoffer er det viktigste problemet med påkledning. Stryketemperaturen er for lav til å oppnå strykeeffekten; stryketemperaturen vil forårsake skade.
Stryketemperaturen til alle typer fibre, inkludert kontakttid, bevegelseshastighet, stryketrykk, sengetøyets tykkelse og fuktighet, har en rekke faktorer.
Følgende fenomener bør unngås ved stryking:
(1) Aurora og svie på overflaten av plagget.
(2) Klærnes overflate etterlot små krusninger og rynker og andre varmefeil.
(3) Det er lekkasjer og varme deler.
(8) Inspeksjon av plagg
Inspeksjonen av klær bør gå gjennom hele prosesseringsprosessen med skjæring, sying, nøkkelhullspenne, etterbehandling og stryking. Før pakking og lagring bør de ferdige produktene også inspiseres grundig for å sikre produktenes kvalitet.
Hovedinnholdet i inspeksjonen av det ferdige produktet inkluderer:
(1) Om stilen er den samme som bekreftelsesprøven.
(2) Om størrelsen og spesifikasjonene oppfyller kravene i prosessarket og prøveklærne.
(3) Om suturen er riktig, og om sømmen er pen og flat.
(4) Sjekk om klærne i stripestoffet er riktige.
(5) om stoffets silketråd er riktig, om det ikke er noen feil på stoffet, om det finnes olje.
(6) Om det er et problem med fargeforskjell i de samme klærne.
(7) Om strykingen er god.
(8) Om limbelegget er fast, og om det er liminfiltrasjonsfenomen.
(9) Om trådhodet har blitt reparert.
(10) Om klestilbehøret er komplett.
(11) Om størrelsesmerket, vaskemerket og varemerket på klærne stemmer overens med det faktiske varenes innhold, og om plasseringen er korrekt.
(12) Om klærnes generelle form er god.
(13) Om emballasjen oppfyller kravene.
(9) Emballasje og lagring
Emballasje av klær kan deles inn i to typer oppheng og pakking, som vanligvis er delt inn i intern emballasje og ytteremballasje.
Inneremballasje refererer til ett eller flere klesplagg som legges i en gummipose. Plaggets nummer og størrelse skal samsvare med det som er merket på gummiposen, og emballasjen skal være glatt og vakker. Noen spesielle klesstiler bør pakkes med spesiell behandling, for eksempel vridde klær som pakkes i form av oppvridd stoff, for å opprettholde stilen.
Ytteremballasjen pakkes vanligvis i kartonger, i henhold til kundens krav eller instruksjoner på prosessarket. Emballasjeformen er vanligvis blandet farge, blandet fargekode, ensfargeuavhengig kode, blandet fargekode og fire typer. Ved pakking bør vi være oppmerksomme på fullstendig mengde og nøyaktig plassering av farge og størrelse. Pensle eskemerket på ytteresken, som angir kunde, frakthavn, eskenummer, mengde, opprinnelse osv., og at innholdet samsvarer med de faktiske varene.
Publisert: 25. mai 2024
